Por qué la moda no puede depender solo de fibras naturales

[TEXTILES] La mala prensa del poliéster (plástico textil al ser un derivado del petróleo) ha llevado a muchas personas a preguntarse si es posible para la industria de la moda confeccionar sus prendas solo de textiles naturales. Aunque suene contraintuitivo, hoy la respuesta parece bastante clara: no es viable que funcione exclusivamente con este tipo de fibras. De hecho, hay múltiples razones que llevan a que este deseo colectivo se vuelva extremadamente difícil de materializar a escala global. Hoy te explico por qué.

La utopía de vestir solo fibras naturales

Para que te hagas una idea, según cifras del reporte Materials Market Report 2025 de Textile Exchange, la producción global de fibras en 2024 fue de 132 millones de toneladas. De ellas, el 69% correspondió a sintéticas, y el poliéster representó por sí solo el 59% de la producción total. Mientras, el 24% fueron fibras derivadas de las plantas, con el algodón como la mayoritaria (19%). Estos datos nos señalan que existe un universo enorme de materia prima en el sistema -solo mirando lo producido en un año- sin considerar los acumulados de décadas anteriores.

Todos esos textiles no desaparecerán, por lo mismo, antes de pensar en reconvertir una matriz de productos, hoy es necesario valorizar y eventualmente reusar, suprareciclar y/o reciclar (idealmente textil a textil) toda esa materia prima disponible y que hoy se acumula como basura en diversas zonas de sacrificio de la moda (en Chile tenemos una propia).

Por otra parte, cuando se habla de textiles naturales se tiende a pensar que por el hecho de venir de la tierra su impacto ambiental es mínimo. Sin embargo, se ha comprobado que la huella ambiental en su cultivo tradicional puede ser enorme. El algodón convencional, por ejemplo, ha sido históricamente asociado a un alto consumo hídrico, degradación de suelos y uso intensivo de pesticidas. Una manera de comprobar esta afirmación es utilizando el Explorador de Impacto de Materiales (MIE, por sus siglas en inglés) de Textile Exchange, que examina los impactos de las materias primas en lugares específicos. 

En ese contexto, pensar una expansión masiva de fibras naturales bajo las lógicas productivas actuales también supone tensiones importantes. Aumentar la superficie destinada al cultivo textil podría profundizar conflictos asociados al uso del agua, la degradación de los suelos y la competencia por territorios destinados a fines alimentarios o ecosistémicos. Incluso la agricultura regenerativa, que abre caminos interesantes, enfrenta limitaciones si se piensa únicamente desde una lógica de escalamiento industrial.



Este panorama nos lleva a girar la discusión hacia otras tensiones estructurales vinculadas con la diversidad de la oferta y cómo se está pensando la innovación en este sector.

En el primer caso, me parece que lo señalado por uno de los fundadores de Labva, Alejandro Weiss es clave: se necesita una diversidad de opciones materiales para la moda, no un puñado, ni menos un monopolio o duopolio como existe hoy (sobre todo cuando el algodón sigue dominando ampliamente las fibras naturales). Sin diversidad material, pensar una sostenibilidad real para la industria se vuelve muy difícil. 

Asimismo, resulta inevitable preguntarse si el crecimiento basado en materias primas vírgenes debería seguir siendo la alternativa prioritaria o si es momento de pensar nuevos sistemas de producción y modelos de negocio fuera de la caja. Todo ello requiere escenarios más conectados con los tiempos de la naturaleza y la humanidad, capaces de impulsar una innovación que vaya más allá de lo obvio e incluso de lo esperado, repensando la materialidad desde un coro de voces donde el Sur Global tenga voz y voto para imaginar sus propios caminos y sembrados.

¿Sigues pensando que los textiles naturales son la única respuesta a este dilema?